Как взламывают входные двери

Вскрытие отжимом (отгибом, отгинанием)

Суть взлома не отличается сложностью — в щель между полотном и коробкой просовывается лом, его движение отжимает (отодвигает) полотно от коробки. Манипуляция производится в нескольких местах до тех пор, пока не изломается самое слабое звено и взломщик получит доступ в помещение. Слабым звеном обычно являются замки — их ригели отламываются от рамки в месте крепления, изгибаются и выходят из ответной части (отверстий в коробке).

Отжим является одной из распространенных методик взлома дверей, расположенных в малолюдных местах — скрежет металла, к примеру, на этаже многоквартирного дома неизбежно привлечет внимание соседей. Этим способом взламываются двери с низкой прочностью полотна и коробки.

Защита от отжима

Защиту от отжима обеспечит дверь, конструкция которой (толщина металла, наличие ребер жесткости и т. д.) обладает нужной жесткостью (особенно полотна), не позволяющей произвести деформацию. Защиту также даст использование крабовой системы либо двух раздельных замков вместо одного комбинированного. В любом случае создаются дополнительные точки запирания, значительно усиливающие противостояние отжиму (с крабовой системой дверь отжать практически невозможно).

Пробивание полотна

Еще один шумный метод. Подходящим инструментом в нужном месте пробивается обшивка полотна, после чего дальнейшими ударами замок деформируется до такой степени, что позволит открыть дверь.

В большинстве случаев пробиваются двери с тонким (до 1 мм) металлом и типовой конструкцией — взломщик точно знает, что и где пробивать. Методика довольно редкая, но существующая.

Защита от пробивания

Защиту от пробивания даст толстый металл обшивки (от 1,5 мм). Отличным вариантом при тонком металле могут стать внутренние каленые защитные пластины, которые в типовых дверях практически никогда не ставятся. Они дадут защиту и от сверления, о котором пойдет речь дальше.

Резка обшивки

Довольно экзотический вариант взлома, которому на бытовом уровне подвержены двери с очень тонким металлом толщиной 03-04 мм. Существуют так называемые килечные колючи, представляющие аналог ножа для открытия консервов. В обшивке пробивается отверстие, затем производится работа килечным ключом. В общем, дверь вскрывают как консервную банку.

В сети есть материалы, где режутся двери с толстым трехмиллиметровым металлом, но способ довольно трудоемкий и медленный. Во всяком случае, в Одессе о вскрытии килечным ключом дверей с толстым металлом информации нет.

Защита от резки

Защита от резки заключается в толстом металл обшивки, наличии внутренних защитных элементов замка и распорок в дверном полотне — дойдя до такой распорки, работа ножом станет невозможной, придется пробивать новое отверстие и продолжить работу с другой стороны распорки. Если вы подумываете об установке китайских дверей в качестве входных, то режутся они даже не килечным, а обычным консервным ножом.

Срезание или излом петель

Дверь можно открыть, срезав петли, либо разрушив их любым другим способом. Полотно затем приоткрывается в другую стороны, просунув уже знакомым нам способом лом в щель между полотном и коробкой, после чего полотно можно просто извлечь из коробки.

В некотором смысле методику можно назвать редкой, ибо разрушить петли проще всего болгаркой или другим электроинструментом. А если у взломщика есть возможность работы болгаркой, проще вырезать замок, перерезать ригели и т. д.

Защита от разрушения петель

Сами петли защитить нельзя, но можно предотвратить открывание двери после их среза. В полотно монтируются специальные штыри, называемые штырями-антисрезами, антисъемными штырями и т. п. После разрушения петель они, входя в коробку, не дадут вынуть полотно двери. Более надежным способом, дающим 100-процентную защиту, является противовзломный лабиринт (левый эскиз). Выступ коробки, входящий в паз полотна по всей длине, также не даст извлечь полотно. Способ исключительно редкий ввиду усложнения и повышения стоимости производства, поэтому в Одессе, вероятнее всего, дверей с противовзломным лабиринтом вы не найдете.

Работа сверлом и фрезами

Сверление (высверливание) является распространенным способом разрушения, направленным на замки. При этом высверливаются как замки сувальдного типа, так и цилиндрового.

Сверление замков сувальдного типа

Существуют модели сувальдных замков, которые после просверливания в нужной точке (обычно опорная стойка) теряют свою секретность — открыть их можно любой заготовкой.

Защитой является установка закаленных внутренних пластин, защищающих механику замка от сверления и прочих воздействий. Как уже говорилось, в типовых входных дверях такие пластины ставятся исключительно редко. В заказных моделях это скорее норма, чем исключение. Можно вместо пластин использовать модели замков, секретные места которых защищены калеными накладками.

Сверление замков цилиндрового типа

В этом случае усилия взломщиков направлены на цилиндр — самую уязвимую часть двери. Направления сверления могут быть разными — можно фрезой высверлить ротор цилиндра, можно более тонким сверлом пройтись по пинам. В обоих случаях замок затем открывается отверткой или подобным инструментом.

Защитой от сверления являются броненакладки (защитная фурнитура). Но есть условие — они должны правильно устанавливаться. В идеале защитная часть фурнитуры должна прилегать к телу замка — броненакладка, установленная на декоративной обшивке полотна, ничего не даст — ее просто собьют или сорвут ломом (об этом пойдет речь дальше).

Следующий способ — защитная фурнитура, совмещенная с ручкой и планкой (Rostex, к примеру). Методика, дающая отличный результат — в планке размещены защитные закаленные элементы, стягивается фурнитура с внутренней стороны мощными болтами, так что быстро высверлить или просто сковырнуть ее не выйдет.

И последняя методика защиты — использование цилиндров с закаленным корпусом и каленой защитой ротора. В Одессе они есть, самая известная модель — Abloy Protec 2 Hard.

Разрушение цилиндра

Сверление также относится к разрушающим методам. Но есть методы, полностью соответствующие этому термину — выбивание, излом и вырывание личинки.

Одним самых слабых в смысле механической прочности является центральная часть корпуса цилиндра, в месте крепежного отверстия — шейка личинки. Суть взлома сводится к тому, чтобы любыми способами произвести излом цилиндра в этом месте. Это может быть захват выступающей части личинки специальными щипцами или профильной планкой (левое фото); это может быть удар кувалдой или молотком, можно вкрутить в ключевую щель мощный шуруп или саморез и попытаться разорвать цилиндр или вырвать ротор.

После излома цилиндра описанными или прочими методами наружная часть личинки извлекается, и преступник получает доступ к замку — откроется он после этого отверткой.

Защита цилиндра от разрушения

Методика защиты одна — броненакладки при условии правильной установки.

Свертывание замка

Свертыш, он же медведка — по сути тот же ключ от замка, но с утолщенной ножкой и головкой для гаечного ключа. Медведкой вскрываются замки как сувальдного, так и цилиндрового типа. В предварительно расширенную ключевую щель сувальдного замка вставляется свертыш, после чего гаечным ключом производится поворот, в результате которого сминается механика замка, и он проворачивается, отпирая двери.

Для вскрытия цилиндровых замков медведка имеет другую форму, но работает тот же принцип, только расширять отверстие не нужно, и усилие направляется на силовой поворот ротора личинки.

Защита цилиндра от медведки

Защитой сувальдных замков являются внутренние каленые пластины, не позволяющие расширить отверстие, и конструктивные особенности некоторых замков, имеющих защиту от силового поворота. Аналогичное решение нужно и для защиты цилиндров в виде броненакладок.

Сбивание броненакладок

Броненакладки для защиты цилиндровых замков также могут подвергаться силовым воздействиям. Шаг этот с точки зрения взломщика логичен — устранив броненакладку, он получит доступ к цилиндру.

Защитная фурнитура может сбиваться молотком или кувалдой, под нее могут загоняться мощные отвертки или подобные инструменты, либо лом. В любом случае происходит излом крепежных болтов и накладка отлетает в сторону.

Защита броненакладок

Средство одно, и нем шла речь — броненакладка должна правильно монтироваться. На практике это означает, что она должна утапливаться в дверном полотне, ее высота должна подбираться таким образом, чтобы защитная часть не выступала (или минимально выступала) над поверхностью полотна. В этом случае под нее невозможно просунуть отвертку, а минимальная высота над полотном не даст сбить защитную часть. Все броненакладки, крепящиеся поверх полотна или, что хуже, сверху декоративной обшивки, защиты не дадут и задержат взломщика ненадолго.